创意总监推出的特别款的时候，相关款式服装和配饰用到的所有原材料和配件，都是由y·y品牌提供的。
售价的话，也还会比普通的款式更贵一些。
完成这样的一个总监特别款的“代工”，设计师的净收入可以有几千美金。
在美国，学时装设计是非常昂贵的。
除了少数能够拿到奖学金的，和那些家境特别优渥的，大部分人，都需要自己勤工俭学。
正因为如此，y·y的众包资格，很快就成了美国学时装设计的人最想要拿到的认证之一。
有些设计能力强，但是动手能力不强的人，还会真的开个小型的“工作室”，召集自己的同学一起代工。
随着y·y的火速发展。
特别款的数量形式也在急剧飙升。
现在一出特别款，就是一整个系列的。
比如出“美国第一大球”棒球的成套装备的话，连球和球棒都有定制款的。
只要在完成“同等质量”这件事情上技术过硬，去哪里打工，都不如成为y·y的众包“工作室”来得轻松和愉快。
如果你没有工作室，而是只有自己一个人，并且你几天的时间，就能够完成20件“同等质量衣服”的制作，那就更加是件无本万利的事情。
最初的那个报道，说y·y是来自中国的一个小城市的小工厂，显然就不符合y·y这个品牌的实际情况。
有太多与事实相悖的地方，根本就经不起推敲。
尽管有一小部分人，在媒体报道之后，开始对y·y粉转黑的，但是随着真相渐渐浮出水面，路转粉的人数，要比粉转黑的多得多。
在此之前，y·y只是在设计师和街头青年的群体里面广受追捧。
现在，连主流媒体都开始在探讨y·y引起的现象，和全新的商业模式。
这是一种未来主义的商业模式，不知道工厂在哪里，设计师团队的人数庞大到数不过来。
尽管y·y也有一批正式的签约设计师，但是“每一季”上架的新品，肯定都有很多是来自自兼职或者“特邀”的设计师。
这些设计师，除了美国本土的，还有世界各地的。
有些人是知道y·y有在“营业”，就委托自己到美国出差的亲朋好友，去门店接受er y的全方位审核。
这个时候，y·y是个中国小城市的破品牌的说法，基本上就不攻自破了。
事后人们总结这场“闹剧”的时候，普遍都觉得，那篇报道估计是”实习生“写的。
调查能力出众的资深记者们也开始加入到关于y·y的热门话题里面。
媒体认真查过之后，颜家就出了一位明星。
这个人不是颜滟，而是颜凌。
第二个系列报道出来的时候，彻底推翻了之前的小城市小工厂的言论。
颜凌被“查”了个底朝天。
虽然这个人出生在中国是没有错，可颜凌很小就来到，到哥伦比亚大学，再到沃顿商学院。
活脱脱的一个世界青年的“美国梦”。
美国的“精英阶层”，常春藤盟校出来的那些人，原来对潮牌是嗤之以鼻的，对于y·y肯定也不怎么感冒。
在颜凌的背景被“彻底揭露”之后，就开始有了一些认同感。
y·y这么成功，是有迹可循的。
除了这些之外，颜凌的舞蹈家前妻也被查了出来。
颜凌继承凌烟鞋业之后，就不在美国常住了。
纽约的记者不好围追堵截，就转而围攻颜滟的前嫂子。
记者们的问题有很多。
比如，y·y是怎么发展起来的？
y·y为什么一个月就只开半个月的时间？
y·y未来的发展方向是什么？
y·y今年打算开多少家门店？
y·y有没有上市计划。
颜滟的前嫂子，也不是没有见过媒体，作为知名的舞者，她也经常会接受一些专访。
可那些都是关于舞蹈的专业杂志或者是关于舞蹈本身的采访。
这种被各大网络和主流媒体，联合起来围追堵截，问有关前夫的问题，绝对是前所未有的。
颜凌的前妻很是无奈地表示：
“我并不清楚y·y的老板是谁，我和前夫在一起的时候，并没有这个品牌。你们对这个品牌感兴趣的话，可以找找他本人，或者再看看他有没有现任。”
前嫂子烦不胜烦，打电话，让颜凌自己过来收拾烂摊子。
婚姻不在，友谊还在。
前嫂子的一个电话，颜凌义不容辞地就过来了。
对于想要采访他的媒体，颜凌的态度是来者不拒。
y·y这个潮牌，采用的是崭新的商业模式。
众包并不是什么新鲜的概念，二十世纪初，就已经有很多通过互联网众包的成功案例。
如果不考虑网络这个载体的话，那就更是多如牛毛了。
“自古以来”，多得是家庭主妇利用业余时间，帮服装厂组合配件，帮玩具安装五官的。
这是一件古老得不能再古老的事情。
但这些古老的工作都是简单的、重复性的。
更重要的是，这样的“工作”是不具有创造力并且极其廉价的。
稍微对质量和产量有点要求的服装企业，也根本就不会做这么。
这种古老的方式，除了损耗大、质量不可控之外，还需要专门安排人做“质检”。
这种原始分包的“纯体力活”，通常都不会什么贵重的东西，需要很大的量，“承包”的人才有接下来的意义